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我這一生遇見你，何其有幸

　 這個繁雜的塵間，喧囂鼎沸足以擾了世界每一片清壤。經久未至的素凈角落，總有些許塵屑紛紛揚揚。而旅途不一定是唯一，卻是人們尚待尋得一方樂土回歸本真的最觸手可得的方式。
　 固執了很久，心底依然多年前那個旋而未絕的聲音：要么旅行，要么讀書，身體和靈魂必須有一個在路上。我曾經把它當做誓言一樣安放在心底，天真地這樣與自己約定盟誓。后來，當這一切被現實改寫成年輕時不知天高地厚的笑談和盤托出時，才恍然驚覺，或許有很多像我這樣的人，也或者只我一個，在年少時會做一個多年后想起依然會存有蕩氣回腸之感的夢，那時候我以為所有人跟我一樣，都會傾己所有，竭盡畢生心力。
　 和大多數有xx情結的人一樣，這個看起來似乎承載不了那么多人的悲歡的名詞一直駐守在我年少時節的夢里。大學之前，我深諳這于我是遙遙無期的?？墒篱g的變化生來似乎都是環環相扣的，許是命理多年前就不動聲色地埋下這樣一場契合，大學時誤打誤撞地進了地質學專業，并聽聞身為地質者，便可全國各地旅游。因而，前些時日因為野外踐習，我的夙愿終于得償。

　 飛機在晚點兩小時起飛后于七月九日下午五點左右抵達xx貢嘎機場。陽光像想象中那樣熱烈灼眼，卻感覺是內地少有的清亮。紫外線格外強烈，打在皮膚上是可以理解的切膚之痛，因為畢竟是在海拔超過三千米的高原上，世人曾美其名曰，這是離天堂最近的地方。抬眼即可見到綿綢一樣的潔白云朵舒展著絮絲伏在山頭，一如寶石藍的澄凈天色在陽光洗禮下閃耀著得天獨厚的光芒。時值盛夏，山上看不見像家鄉那樣郁郁蔥蔥的樹，只有些許高原植物稀疏地迎風佇立，蒼勁，壯烈，陶醉了千年萬年的斗轉星移。這是一個異鄉人關于夢中城市最為直觀的感受，眼見即實。
　 乘車去xx市的途中，車子飛快地行駛在高速公路上，我望著車窗外飛閃而過的異地風景，這個多年前在我心里種下夢的種子的地方，內心竟是如此平靜?；蛟S有暈車的因素在里面，但我依然為自己的無動于衷感到害怕，我在想，這些本能的真實感觸在這個嘈雜的世間經年沉淀，到最后是不是就所剩無幾了？惆悵思緒蜂擁而至，原來每個城市都一樣，向往，抵達，這期間的巨大落差我們誰都無法幸免。轉念間，連綿起伏的群山在視野里構筑起浩大的盛景，直抵云霄，友人書信里描述的那種遼遠壯闊瞬間油然而生，內心又平添了幾分喜悅。
　 去往住處時，途經布達拉宮，這是第一次這么靜距離地觀望自己多次在筆下描繪的圣神殿堂，它曾經一直停留在我的幻想里，陪著我單薄的青春走了一遭又一遭，支撐著我度過了許多于年幼的自己來說艱難而又倉皇的日子。在我的筆觸下，它是神靈賜予人間洗滌罪惡的地方，能凈化一切骯臟和塵垢。有人的地方就有罪惡，罪惡永無止息，而它則千年萬年。
　 之前我沒有搜集過關于它的任何信息，只是想著，假以時日自己一定會親自抵達，用自己的眼睛自己的判斷去欣賞它，而不想之前因為他人的枉自斷言而傷了自己堅守了這么多年的夢。前些時日，在小米姐的空間看到它的照片，那是我第一次在幻想中賦予它真實的存在感，也再次堅定了我終會以自己的方式接近它，深入它，了解它。是的，我真的就看見它真實的出現在自己眼前，心里肅然的敬意莫名而生，雖然只是跟隨車子輕描淡寫地經過。

　 住的地方有一個看起來很獨特的名字：吉雪臥塘。我本以為這個詞應該會有與之相襯的典故的，事實并非如我所想。百度上只說xx原來叫吉雪臥塘，是因為有了釋迦摩尼佛像后，才改名為xx，意為神佛駐地。飯店的一樓大廳擺設談不上太別致，后來順手拍了張照片倒也有與眾不同的風味。住宿在三樓，房間整體還好，只是窗戶挨著別家的墻面，通光通風不太好，缺氧反應更為明顯。衛生條件也有待改善。
　 剛到住處暈車反應就接踵而至，這樣的場景在我的生命里兜兜轉轉了二十多年，多數時候如現在這般無奈，各種預防措施到了高原地帶其效用大打折扣，這種力不從心的局面想想都挺難為情的，一路上被當做病號照顧著，就是苦了身邊的同門友人了，我在心里始終很感激他們。暈車于我是天生的頑疾，再加之胃病，弱聽，不動聲色地困擾了我這么多年，先前憑借耳塞，音樂緩解了許多。此次的高原之行，又將這隱患提上了迫不及待需要克服的日程。
　 xx市區比想象中古老，回望文人墨客筆下有關它的字句，這樣倒也貼切。行走在xx街頭，隨處可遇手持經筒誦經念佛之人，他們皮膚黝黑，身著藏服，表情是置身于鬧市也依舊波瀾不驚的平靜，伴隨空氣里流溢的香燭氣息，內心有種前所未有的安寧，突然想到人生所有也不過就是安生樂死四字。
　 真正站在布達拉宮腳下時，心里依舊震動不已。這種感受被我隨口帶出的平靜給掩蓋了。我深知，自己內心一直有不能夠用語言完好表達也不能祈求他人感同身受的情愫，我把這樣的感覺緊緊埋在心底，讓沉默成為它唯一的注解。或許，只能沉默。關于青島天主教堂的，關于西安城墻的，關于布達拉宮的，以及后來的大昭寺，桑耶寺。
　 去往大昭寺的路上，途經位于xx市舊城區的八角街。我不知道我所走過的那條街是不是藏家人眼中的“圣路”，只知道后來被頗具民族氣息的街景所感染，雖只淺嘗輒止地經過，能用到的也只有手機去記錄它深入我心的畫面。那個叫瑪吉阿米的酒館，我最終還見到了，駐足，觀望，我似乎在眼前看到若干年前那個叫倉央嘉措的男人在酒館里淡若云煙的樣子。想起他在詩中寫道：住進布達拉宮，我是雪域最大的王。流浪在xx街頭，我是世間最美的情郎。他終未能一心向佛而斬斷凡夫俗子的七情六欲，是塵緣未盡還是佛緣未修夠無法普度眾生？這是我們無從苛責的。
　 大昭寺門口滿是磕長頭的人，伏地，誦咒，念佛，三者合一。他們都是最虔誠的信徒，渴望神靈能幫助其洗滌罪惡，而后獲得內心的救贖。佛法在他們心中的分量定是無量的，而有堅定信仰的人精神世界自是無比豐盈。我感到慚愧，因為我和大多數凡夫俗子一樣是一個貪戀塵世的人，放不開凡塵俗物，內心也在渴望皈依純凈，尋得本真，但這也只是心底存留的最后一絲不被現實完全同化的東西。在布達拉宮腳下，我以為我的心已經足夠虔誠，可如今來看，我哪里算什么虔誠之人，我能有的也只是一種超脫于現實的心境，可這種心境在無物為托的別處又能延續多久呢？
 
　 在xx停留了一日后，移向實習之地山南地區澤當鎮。澤當應屬于新建，看起來比xx現代化，區內可見各個地方的援建標識，居民似乎多數為四川人，街上或者店鋪里經常可以聽見說標準四川方言的人。四川方言和我家鄉話特別相近，每次聽到，都恍惚有一種見了老鄉的親切之感。
　 我們住在雅礱大酒店，環境比吉雪臥塘要好很多，衛生條件不錯。一直懷念那里十分豐盛但后來每天重復又膩味的早餐。剛到那天晚上便洗了個澡（剛進藏是不能洗澡的，很容易導致高反的哦），覺得自己進藏已經兩三天，應該不會出現高原反應，第二天早上起來便開始頭疼，從野外回來之后就倒下了。晚上十點多，師兄，舍友，頓總帶著我去醫院輸氧，生命中有很多的第一次，都是在意外中開始的，這次也不例外。躺在醫院的床上，想起師兄、頓總為我忙前忙后，看到舍友坐在椅子上因為難受總也睡不著的樣子，很難過，因為我的自以為是和疏忽，又給大家添了麻煩。好在輸完氧之后休息了一天就已無恙了，但讓舍友一直照顧我，還耽誤了野外學習的時間，心里一直是有歉意的。
　 實習生活很規律，每天早上七點半起床，八點左右吃早餐，完了擦防曬霜，收拾東西，九點鐘出門。不是很辛苦，但自己有很多欠缺，基礎知識，野外讀圖等等，暈車也是相當大的一個障礙。內心有過很多情緒，也引發了自己對很多問題的思考，這種深度的思想碰撞，磨合，隨著實習日子的推進逐漸平息了，各方面收獲不菲，但我需要學習，成長，改變的還有很多很多。
　
　 遇見巴總是在實習幾天以后了，這算不上是一個意外，但也是提前未知的。巴總，全名巴登珠，算是青藏高原地質研究的資深學者了吧。他也是這次實習歷程中，對我有特別影響的一個人，他性格隨和，幽默，為人寬厚，豁達，有著他們那個年代人特有的節儉，也讓我看到了人性里純粹的善良，讓我覺得很親切。雖然他的經驗，學識不一定所有人都信服，但在我心里，他足以用這一生經歷來迎得他人的尊重。

　 有一個多年沉淀的心底的情結，在這之前我從未跟任何人提及。我非常景仰，敬重慈祥的老者，如我很喜歡巴總一樣。我喜歡坐在陽光下伏在老人膝蓋上聽他們講述他們那個年代的故事，他們的年輕，成長，而立，盛年，以及后來的衰老。很多人總是會問：一輩子到底有多久呢？不到生命的最后一刻都不算是一輩子，這樣的回答好么？可我總是很向往看到，人到暮年的老者，坐在金色陽光下，手持旱煙管微笑著講述著他們曾經經歷過的事兒，身邊圍著一群孩子，這個時候的他們才是最有資格談及一輩子的人吧。在他們滿布皺紋的臉上，綿延著歲月瘋長的痕跡，但滄海桑田，時過境遷以后我們在他們臉上能看到的除了沉靜，可能再無其他了吧。那時候，他們已經洞悉世事，看我們現在的喜怒哀樂如鬧劇一般，眼界里彷佛已空無一物。他們也曾像我們一樣有可以任性做任何事情的年輕，也有我們還未曾經歷的成熟穩重的盛年，后來的后來，他們有的只是萬般繁華凋零之后的沉靜。這樣不就是一輩子么？

　 實習期間，零散地看完了《樸槿惠自傳：絕望鍛煉了我》。在來程的飛機上就已經看了一半，起初因為覺得書中空泛，矯揉造作，也沒有能震懾人心的章節，便覺得讀不下去。直到后面，才開始慢慢地有了好感，依舊記憶猶新的是她對于權利的見解，認為所謂權利取之于民便要用之于民；她心懷感恩，每到韓戰時幫助過韓國的國家做訪問時，必先去韓戰參戰紀念碑前獻花；以及她認為的政治：政治必須與民眾同在才對。到民眾所在的地方，用眼睛和耳朵來感知真正的問題所在，是政治人物應該做好的重要課題；還有她后來復出政壇加入大國家黨，每一次競選時為民為己親力親為的努力，這些都是她作為一個國家領導人親民愛民的直接體現。我也一直覺得她被迫退出政壇隱居鄉間的這段經歷是她人生中最彌足珍貴的，也正是有這最貼近群眾生活的體驗，才讓她更加懂得應把民眾放在政治生活的首位。
　 對于西方的多黨制與中國的一黨制的比較，我也不敢妄加斷言，有人說韓國是小國，多黨制符合其國情要求。而顧準在其文集中探討希臘城邦的構建時，也曾直接民主只有在希臘這樣結構單一的小國才能夠取得成效。這些似乎都不是現在的我能夠弄懂的議題，我承認膚淺是一方面，但終究我的學識及在其基礎之上的理解力只能到這樣的程度。只是我矯情的個人觀點，觀者就仁者見仁，智者見智吧。

　 野外生活初步結束時，師兄帶我們去吃了藏家餐。餐廳名字不太記得了，內部擺設倒是別具一格，餐廳里彌漫著一股特殊的香燭味道。但因為習慣問題我對那些菜沒有太多好感，只當是一次新鮮的生活體驗。唯一記得的是我點的那個香菇炒牛肉和巴總點的奶酪，前者是唯一一道味道接近內地餐廳的菜，后者的味兒實在太特別，當然我也是實在吃不習慣。那天我要了甜茶，和我們平時喝的奶茶味兒差不多，倒還能接受。

　 七月末時輾轉回xx，和楊老師一起參加《xx地質找礦突破研討會》。這是我第一次參加這種大型專業性的學術研討會，與會的成員都是做青藏高原研究的學者，包括許志琴院士，鄭綿平院士，多吉院士等資深地質學家，中科院（如丁林老師）、地科院（如楊經綏老師）、成都理工大學等高等院校的學術界權威人士，及xx地區為地質工作做出相應貢獻的專家們，當然也還有如我一樣初出茅廬的學生。
　 會議包括室內和野外兩部分，分三天進行。前兩天由各位學者在室內做相關報告，論述先前他們及其工作團隊關于青藏高原研究作出的成果，最后一天由主辦方組織代領去甲瑪銅礦作野外實地考察。室內會議多數人聽的聚精會神，筆記不斷，專家們也相應地對報告之人借以問題而提出自己的不同見解。期間也出現了對于同一地區研究有不同成果的分歧，也正是因為這些分歧，故而讓我等后輩有繼續努力之契機。
　 最后一天清早，隊伍組織九點出發，野外考察車隊浩浩蕩蕩向甲瑪銅礦開進，第一站停留在礦區工作人員的駐扎地，先由相關負責人為我們介紹了礦區的相關情況及目前他們的研究程度，該銅礦包括斑巖型和矽卡巖型兩種礦種，但目前對其成因仍有爭議。而后在駐地人員的帶領下，我們進入礦區進行實地考察。站在斑巖體所在位置，縱觀周圍巖體的復雜出露，許老師的學生立即在野簿上畫出該地的構造圖。大家隨地撿到含礦碎石做初步觀察，而后又隨行去了巖心室，對礦石作進一步細致觀察。吃過午飯，沿行程安排繼續前進，先去了選礦廠看加工流程，最后一站前往采礦地點觀測，至此，整個會議流程也就告一段落。會議結束，自己也進行了思考反省，深感以后需要彌補的不足還有很多。

　 回城之后，某一天在街頭閑逛，無意間看到一所藏家小學。只是在門口駐足，鐵門上了鎖，未能進去。學校里面貌似在施工，但極其簡陋破舊的教學樓依然驚了我的心。某日野外實習時，巴總也曾給我們介紹有個位于半山腰上的小學校，現在已只剩半具殘骸在風雨中飄搖。巴總說很久以前那個學校里有十來個孩子在里面上課，我當時心里就想，這么危險又簡陋的屋子，可能連風雨都抵擋不住，孩子們怎么上課啊。
　 現在的中國雖然處于飛速轉型的時代，但經濟日漸鼎盛的繁榮依舊是勢不可擋的趨勢?？删驮谶@種架空式發展的聒噪中，東西差距的吵嚷終是八方聲潮起伏里最刺耳的呼喊。可僅僅呼喊有用么？或許很多人如我一樣清明：即便所有喧囂匿跡，只剩這聲嘶力竭的呼喊獨樹一幟，我們能聽到的也只是人們屏息后噓聲的回音。是因為沒辦法解決呢，還是很多相關人士覺得事不關己而不去做出努力呢？如我一樣的很多人每天都能在寬敞明亮的教室里學習，誰又可曾想過同樣在這個世界的另一個地方的孩子們，他們每天坐在不能遮風擋雨的破舊屋子里學習，桌椅損壞，坐著都會晃動，用一個木板做成簡易的黑板，他們除了出生在與我們不同的大西北落后不發達地區，剩下的與我們又有什么分別呢？可為什么他們不能得到多一些的關注，而后不再和我們有太多不一樣呢？
　 曾在三聯周刊上看過一個關于四川涼山彝族自治州孤兒凄涼現狀調查的報道，在那個彝族聚居區，孤兒的比例已經占了人口總數的2%，這是一個相當駭人的數目。他們從小輟學，無法進學堂讀書，他們不會說一句漢語，在沒有進入正式孤兒院之前，只靠政府的一點救助維持生活。當時有一個侯遠高在盡自己的綿薄之力幫助他們，如果社會能多一點合力，凝聚力，能有多個侯遠高這樣的人，哪怕能提供的幫助很微末，可他們是不是就能過得稍微好一些呢。在我家鄉有個石泉縣，那里聚集了很多留守兒童，大學的時候我們曾做過一個關于留守兒童的大學生公益項目，問卷調查時發現很多人對留守兒童的概念是盲目的，那時候心里的感觸沒有現在這么深刻，可能是因為少不經事吧。后來大志團暑期實踐去石泉縣做了實地考察，而現在我們看到石泉縣政府已經在采取相關措施來解決這個問題，并且取得了相應成效。因為有人關注了，所以他們的境遇或多或少開始改善了。
　 我想除了報道出來的這些，世界不知名的很多角落里也會有和他們一樣，甚至說比他們還困苦的孩子。我知道自己目前能力不足，目前也為他們做不了什么，我只是希望通過自己的意識喚醒多一點人的意識，再通過多一點的人，傳遞給那些能夠給予他們幫助的人。我能做的只是尋求有愛心的人給予他們多一點的關注，很抱歉，僅此而已。

　 實習的最后一站：桑耶寺。
　 未入寺之前，需先買門票。他的門票管理不像在內地景點那么嚴格，售票處在中間大廳，并未設在門口。而示意買票與否全在于個人心中佛念，信仰深則畢恭畢敬，信仰淺淡也不強求非要隨了香火緣。這是讓我深有好感之處。這有別于內地許多寺廟，深深沾染了世俗功利。
　 桑耶寺主體結構呈三層，底層為藏式（xx本地）結構，中層為漢式（中國內地）結構，頂層為印式（印度風格），所以，又有人稱之為“三樣寺”。寺廟里供奉的是蓮花生大士，藏傳佛教寧瑪派的傳承祖師。據史料記載，藏傳佛教共有五個派別，寧瑪派，噶舉派，噶當派，格魯派，薩迦派。其中，寧瑪派和格魯派最為勢大，寧瑪派最為古老，影響深遠。而格魯派卻最受當權者欣賞，以往歷代達賴，班禪多為格魯派人，惟有第六代達賴倉央嘉措是寧瑪派人。
　 我不是一個信佛之人，所以也只是走馬觀花的逛逛，順便拜了佛，續了點香火，惟愿此行內心能夠澄明。寺廟里最震撼我心的是正廳內的那一排排轉經筒，木質底軸，筒面看似為銅制。據導游介紹說，每一個經筒里都放有六字真言經卷，輪轉一圈，表示筒內經書已被默念一遍，人的內心也因此得到凈化洗禮。而每一個輪轉之人，需手觸下方的木座，順時針旋轉。
　 沿著轉經走廊，我手隨著一個個相接經筒的旋轉而停在空中，一個轉完接著下一個。那一刻，我內心沉寧，腳步緩和而堅定，感受著這壯觀景致帶給我的神秘，仿佛在走向一程未知的而又讓人無比從容的旅途，周遭都是靜的，只有經筒輪轉的聲音一浪蓋過一浪。
　 由于時間關系，倉促地轉完內部，出來后圍著寺廟繞了一圈。寺外分別建有紅、白、綠、黑四座佛塔，代表四大天王。塔與塔之間還可見一座黑色的天葬臺，有著與其外觀一樣的莊重和肅穆。廟的斜前方有一座山，山上經幡密布，名曰須臾山，至于有何典故，開車師傅給我講了一番，但我也沒怎么聽懂。聞其名，有種悠然之感。須臾間，紅緞賦挽歌，難抵朱顏改，回首蕭瑟，已是經年。

　 xx之行，所有的所有，暫別了。突然很想輕輕地說一聲：我這一生遇見你，何其有幸。

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